425:n kytkin ei irrota

[EJH10]

Tuossa eilen soitteli mies, joka oli kiinnostunut kerhon toiminnasta, mutta ei ole nettiä käytössä. 425:ssä hällä oli semmonen vika että kytkimen irrottaminen on heikentynyt lähes olemattomaksi, eikä säätämiset auta. Nyt tarvittas tietoo, että onko se sitten katkasu eessä ja mitä muita juttuja olis tarkastettava asian tiimoilta.

[kimmoa]

Meillä on ollu uudesta asti (-69) T-40, jossa on kanssa silloin tällöin kytkin renannut. Tuo on aika kiusallinen vaiva, mutta siihen on onneksi vippaskonsti.

Siinä traktorin rungossa kytkimen kohdalla yläpuolella on peltiluukku kahdella pultilla kiinni. Sama luukku, josta kytkin säädetään. Tämä luukku tulee avata. Sen jälkeen tulee tarkastaa, onko kytkintä joskus säädetty sitä kytkimen irroitusvipua jatkamalla/lyhentämällä. Jos vivun säätövara on käännetty jo toiseen laitaan, niin se kannattaa palauttaa johonkin alueensa puoleenväliin ja lukita siihen.

Tämän jälkeen paikallistetaan sieltä luukun alta kytkinkäpälät, joita on ajokytkimessä 3kpl. Moottoria pyörittämällä saadaan jokainen vuorostaan näkymään siihen luukun alle. Käpälän "päällä" on mutteri, johon liittyy taas kytkimen irroituspultti, joka tulee painelevystä kytkimen uumenista. Sokka pois pultista, ja mutteria kääntämällä säädetään painelaakerin ja käpälän välys tasan 4:ään milliin. Kaikki 3 käpälää säädetään vuorollaan ja tämän jälkeen kytkimen pitäisi pelata hienosti, mikäli nuo pultit ovat kunnossa.

MUTTA. Ne pultit eivät useinkaan ole kunnossa. Ne ovat selvästi alimitoitetut kytkinjousien muodostamaan puristusvoimaan nähden, ja niistä tahtoo sen takia aika usein mennä jengat. Tällöin voi tehdä niin, että säätää tuon välyksen ym. ohjeen mukaan, ja sen jälkeen pyörittää siihen pultin päähän vielä toisen mutterin kiinni tähän varsinaiseen säätömutteriin, ja pistää päälle reilusti sähköliimaa vaikkapa mig-hitsistä. Käytön raskaudesta riippuen tuo viritys luultavasti kestää useita vuosia. Syy, miksi tuolla alussa neuvoin säätämään sen kytkimen vivun alueensa keskivaiheille, on, että tämän hitsaustempun jälkeen välystä ei enää voi säätää niiden käpälien mutterien avulla.

Mikäli joku pulteista on poikki, niin ei auta kuin katkaista traktori. Niitä ei pysty vaihtamaan katkaisematta. Käpälän sen sijaan voi, ja nuo mutterit

Jos traktorn katkaisee, niin kannattaa samalla tarkastaa painelevyn kunto. Oma traktorini söi yhteen aikaan kytkinlevyjä kuin norsu heinää, ja syyksi paljastui joskus aikanaan , koneen ollessa liki uusi, luistatettu kytkin jolloin valurautainen painelevy oli vääntynyt ja hilsettynyt, ja söi uudenkin kytkinlevyn melko äkkiä paskaksi.

[DslCat]

Tuossahan käpäliensäätön liittyvä neuvo tulikin. Kytkin kopan luukku löytyy siis avaamalla ohjaamon lattian etumainen osa (Suomi ja Ruåtti kopillissa).

Voisihan vielä yrittää rasvata painelaakeria/holkkia prässillä ennen isompia remontteja. Kytkinkotelon vas. kyjessä oleva nippa. Jos olis vaikka ollut unholassa tuo huoltokohde Nimittäin itsellä, 2 vuotta sitten, syksyn 2 kk seisomisen jäljiltä meinas autotallista lähteä kulma mukaan, kun ensilumia lykkiessä kytkin ei ajossa irroittanutkaan. Vaihdettakaan ei saa repäistyä pois, kun on sulut niissä Tupla satsi prässistä, ja säänöllisesti lisäystä - ei ole sen koommin kiusannut...

[EJH10]

Meinas hyvät tavat unohtua, meinaan että kiitos vastauksista kimmoa ja DslCat.

[er3004]

Meillä on ollu uudesta asti (-69) T-40, jossa on kanssa silloin tällöin kytkin renannut. Tuo on aika kiusallinen vaiva, mutta siihen on onneksi vippaskonsti.

Siinä traktorin rungossa kytkimen kohdalla yläpuolella on peltiluukku kahdella pultilla kiinni. Sama luukku, josta kytkin säädetään. Tämä luukku tulee avata. Sen jälkeen tulee tarkastaa, onko kytkintä joskus säädetty sitä kytkimen irroitusvipua jatkamalla/lyhentämällä. Jos vivun säätövara on käännetty jo toiseen laitaan, niin se kannattaa palauttaa johonkin alueensa puoleenväliin ja lukita siihen.

Tämän jälkeen paikallistetaan sieltä luukun alta kytkinkäpälät, joita on ajokytkimessä 3kpl. Moottoria pyörittämällä saadaan jokainen vuorostaan näkymään siihen luukun alle. Käpälän "päällä" on mutteri, johon liittyy taas kytkimen irroituspultti, joka tulee painelevystä kytkimen uumenista. Sokka pois pultista, ja mutteria kääntämällä säädetään painelaakerin ja käpälän välys tasan 4:ään milliin. Kaikki 3 käpälää säädetään vuorollaan ja tämän jälkeen kytkimen pitäisi pelata hienosti, mikäli nuo pultit ovat kunnossa.

MUTTA. Ne pultit eivät useinkaan ole kunnossa. Ne ovat selvästi alimitoitetut kytkinjousien muodostamaan puristusvoimaan nähden, ja niistä tahtoo sen takia aika usein mennä jengat. Tällöin voi tehdä niin, että säätää tuon välyksen ym. ohjeen mukaan, ja sen jälkeen pyörittää siihen pultin päähän vielä toisen mutterin kiinni tähän varsinaiseen säätömutteriin, ja pistää päälle reilusti sähköliimaa vaikkapa mig-hitsistä. Käytön raskaudesta riippuen tuo viritys luultavasti kestää useita vuosia. Syy, miksi tuolla alussa neuvoin säätämään sen kytkimen vivun alueensa keskivaiheille, on, että tämän hitsaustempun jälkeen välystä ei enää voi säätää niiden käpälien mutterien avulla.

Mikäli joku pulteista on poikki, niin ei auta kuin katkaista traktori. Niitä ei pysty vaihtamaan katkaisematta. Käpälän sen sijaan voi, ja nuo mutterit

Jos traktorn katkaisee, niin kannattaa samalla tarkastaa painelevyn kunto. Oma traktorini söi yhteen aikaan kytkinlevyjä kuin norsu heinää, ja syyksi paljastui joskus aikanaan , koneen ollessa liki uusi, luistatettu kytkin jolloin valurautainen painelevy oli vääntynyt ja hilsettynyt, ja söi uudenkin kytkinlevyn melko äkkiä paskaksi.

Minulla oli muutaman vuoden 452, jossa kytkimensäätö ei pitänyt. Ostin siihen uudet pultit ja mutterit, mutta niissä oli mielestäni koneistus vika, niiden kierteet olivat kovin
väljät niin, että ne ei voineet pitää. Hitsasin ne kiini, tämä tapahtui 90 luvun alkupuolella, nyt se kone on ollut 17 vuotta sisaren pojalla ilman onkelmia-